VACACIONES 2008 (Turquía, Siria y Jordania)

16 de agosto – Wadi Rum

 

Como la autocaravana no es 4×4 no podemos vagabundear por el Wadi Rum a nuestro aire y tenemos que contratar una excursión en jeep, que no es cara (unos 40 euros en total la excursión de 4 horas). Desde fuera del parque del Wadi Rum ya se anticipa el espectáculo que se va a encontrar dentro. El desierto rojo de Lawrence de Arabia es de una belleza impresionante, para estar varios días por aquí perdido, y sobre todo con sus noches bajo las estrellas si se dispone de tiempo. En la ruta visitamos varios de los puntos más interesantes del Wadi Rum aunque algunos otros (como el puente de piedra más grande) son exclusivos de otras excursiones más largas. No es comparable a las dunas del Sáhara, son diferentes, cada cual es un desierto con su belleza, pero la del Wadi Rum es realmente especial.
Vista del Wadi Rum desde la fuente de Lawrence de Arabia

Para disfrutar realmente el Wadi Rum hay que estar en él un par de días, si puede ser con un 4×4 propio, o acampado en tienda de campaña en plan excursionista. El atardecer, la soledad nocturna y el amanecer deben ser impactantes si se tiene la posibilidad de estar en el desierto de esa forma. En nuestro caso nos limitaremos a saborearlo durante cuatro horas. Cuando vamos a irnos al atardecer nos encontramos una autocaravana francesa que llega al parking, una familia de estrasburgo igual a la nuestra, matrimonio y dos hijas. Charlamos del viaje y del Wadi Rum que ellos visitarán al día siguiente que será especialmente bonito ya que habrá eclipse de luna y los beduinos al parecer van a hacer una fiesta especial… con envidia de esa fiesta beduina, nosotros veremos el eclipse de luna desde Aqaba, hacia donde partimos al despedirnos de ellos.

17 y 18 de agosto – Aqaba

Llegamos la noche del 16 a Aqaba y buscamos un hotel especializado en dar servicio a autocaravanas que tenemos apuntado por leer a otros viajeros. El Bedouin Garden Village (no confundir con el de al lado de nombre parecido mucho más caro). Este hotel permite pernoctar en el parking y utilizar todos los servicios del hotel (piscina, duchas, WC, bar, enganche de luz, etc.) por… 8 euros al día!!!. Incluso permite dormir en tienda de campaña. También alquilan material de buceo para el arrecife de coral que tiene justo enfrente. Nosotros llevamos algunas aletas y gafas pero nos harán falta otras por lo que se las alquilaremos a ellos ya que es barato.

Al instalarnos encontramos bastantes “vagamundos” en el hotel. Unos en autocaravana-camión 4×4, otros en autobús-camión 4×4 (ver las fotos). Resulta que los del camión-autocaravana son españoles!! Se trata de una pareja catalana, Jordi e Isabel que vienen de recorrer asia…Jordi en concreto lleva…2 años recorriendo el mundo!!! e Isabel se acopla a su viaje cada cierto tiempo regresando periódicamente a España…a mí se me descuelga la mandíbula y se me cae la baba en cuanto oigo eso. Tenemos el placer de pasar una velada nocturna maravillosa con Jordi contándonos mil aventuras de sus viajes que me provocan una terrorífica envidia, sana o insana, da igual, es envidia cochina y enorme, jeje. Por la mañana del 17 nos vamos con ellos a bucear justo enfrente del hotel que está un reconocido arrecife de Aqaba, el japanese garden, que con un tubo, gafas y aletas ya se puede disfrutar sin necesidad de saber bucear con botella.
La familia buceando en el Mar Rojo

La cámara de fotos submarina desechable que traíamos de España nos dura 10 minutos, ya que hay tantas fotos para hacer que en poco tiempo hemos gastado el carrete.

Pero no todo es alegría y bonito, mi mujer se roza con algo (quizá una anémona o coral) y sale con todo el muslo inflamado, irritado y con mucho escozor. Le tardará 15 días en desaparecer por completo. Yo toco sin querer un erizo y no tiene nada que ver con los erizos del mediterráneo, noto un dolor al instante y al sacar la mano del agua veo que cada pinchazo está con un color morado del veneno. Es muy doloroso aunque a mí me dura solo 2 días. De todos modos lo hemos pasado bien, ya probamos esto de snorkel en el Caribe hace unos años y es muy bonito.
Hemos pasado un primer día en Aqaba muy bueno, con mucho calor pero lógico y soportable. El segundo es peor. Empieza a soplar el aire del Oeste y eso es lo peor junto con el viento del Sur, en este caso del Oeste porque viene del desierto del Sinaí. El calor es sofocante al máximo, menos mal que no hay humedad ya que el Mar Rojo es pequeño aquí, pero el aire es un horno, la sensación térmica es de  50º o más. Es como cuando se sube a la montaña y además de hacer frío hay ventisca que multiplica el frío, pero aquí justo lo contrario. Los labios los tenemos agrietados al cabo de unas horas.

Salimos el 18 de Aqaba, nuestro destino más lejano, hasta este momento todo era "ir" y ahora todo será "volver".  Además un problema familiar nos cambia el estado de ánimo lo suficiente como para llamar a Alí y decirle que no podremos ir a verle a su mujer segoviana y a él en Ammán. Este día todo es carretera hasta la frontera Siria y más allá aún, incluso hasta Damasco, donde volvemos a aparcar en el Párking del Museo Arqueológico con la intención de verlo al día siguiente. Lamentablemente el día siguiente, 19 de agosto, me doy cuenta de que es martes, y que el museo está cerrado. El mejor museo arqueológico de Oriente Medio se quedará como un misterio sin descubrir hasta quien sabe si otra ocasión. 

Necesitamos cargar agua, algo que queríamos evitar en Siria, pero no podemos, así que en una gasolinera les pido y me la dan de un camión cisterna. Cargamos el agua por dentro de la autocaravana, quitando los cojines del sofá y vemos como caen junto con el agua grumos extraños y casi unos kilos de arena. Para lavarnos esperemos que sirva si es que no hay que cambiar la bomba del agua…

Por cierto, las fronteras acaban por dejar de tener secretos cuando se les coge la mecánica. Salir de Jordania supone pagar una tasa extra de "porquenosdalagana" como parece habitual por Oriente Medio. La entrada en Siria la hago sin ayuda, peleándome en la cola con turistas y camioneros saudíes, yemeníes, sirios, jordanos, libaneses que no respetan orden alguno ante las ventanillas de las oficinas de la frontera. Volvemos a pagar dos de las tres tasas de entrada a Siria (Carte de passage e Impuesto Diesel). El seguro no, ya que nos sigue valiendo. Total otros 120 euros por entrar en Siria por segunda vez. 

 

 19 de agosto – Krak de los Caballeros y Alepo

Después del fracaso del Museo Arqueológico de Damasco, nos encaminamos hacia otro de los destinos que dejamos para la vuelta: el castillo cruzado del Krak de los Caballeros. Estamos muy cerca del Líbano, y eso se nota en que incluso vemos caravanas de vehículos de la ONU. El castillo del Krak es impresionante, dominando desde un cerro todo lo que le rodea y cuando se ve de lejos o de cerca se entiendo por qué nunca fué tomado por las armas, sino en realidad "abandonado casi por aburrimiento" por los últimos cruzados que quedaban en Oriente Medio. No se si es una ciudad-castillo o un castillo del tamaño de una pequeña ciudad, el caso es que sorprende ver un claustro gótico en medio de tierras musulmanas. Un joven sirio con una bella voz nos hace una demostración de la magnífica acústica de una de las capillas del Krak… Allah u akbar para los cruzados y los caballeros hospitalarios del Krak
                                          

Por la tarde llegamos a Alepo. Aparcamos cerca de la ciudadela y mira tú por donde, también está cerrada por ser martes… hoy hubiera sido mejor quedarnos en una playa del mediterráneo Sirio por que vamos de tropezón en tropezón. De todas formas desde fuera se ve todo lo imponente que es y lo difícil que debía ser conquistarla.

Recorremos su famoso Zoco cubierto, y desde luego que es un Zoco "original". No tiene nada que ver con el Zoco cubierto de Estambul. A mí personalmente me gusta más, aunque para gustos cada persona el suyo. Éste no está pensado para turistas (el de Estambul también tiene sus cosas "originales" pero también tiene una mezcla de algo turístico como los carteles en castellano, italiano, catalán, francés, etc., en Alepo no). Este zoco me sorprende por que además está adornado todo el techo del laberinto y muchos de sus puestos con salmos del Corán en banderolas verdes. Poco a poco me voy dando cuenta de que Alepo, a pesar de la cercanía con Turquía es mucho más "ortodoxa" en lo musulmán que Damasco, Homs, etc. Al poco tiempo nos damos cuenta de que todas las mujeres van tapadas al máximo, incluso dejando sólo los ojos al descubierto, algo que no hemos visto en ningún otro sitio hasta ahora. Pero es que incluso las niñas a partir de los 8 ó 9 años van tapadas de negro dejando sólo el rostro visible. Mi mujer va razonablemente vestida y no es objeto de miradas, pero mi hija mayor de 12 años está dando el paseo en camiseta de tirantes, y 9 de cada 10 personas la miran con asombro como mínimo. En las mujeres no es asombro sino una mirada mezcla de reprobación y escándalo. Nos hacen sentir muy incómodos. Estamos hablando de una niña de 12 años. No habíamos sentido nada así en ningún sitio. Tampoco ninguna otra ciudad que hemos visitado tiene ese sentido tan estricto y, a mi juicio, perverso del islam.

Alepo es sorprendente en muchos aspectos

Cuando nos conseguimos abstraer un poco de tanta mirada hacia mi hija mayor, el paseo se va convirtiendo en algo más agradable. Como yo me suelo atrever con todo, veo un puesto de comida dentro del Zoco con algo que me llama la atención. Rozo un poco la irresponsabilidad por que está hecho de huevo en un aceite negro de tanto refreir. El caso es que es una especie de Kebap que está bueno, pero pasaré los siguientes 15 días soltando líquido de mis tripas justo hasta llegar a España donde se me arreglarán los intestinos de nuevo. Debería haberlo evitado, sobre todo por el hecho de ser huevo con lo que ello conlleva en caso de infección. Creo que si hubiera sido carne el riesgo hubiera sido menor.

Después del Zoco vamos a una de las sorpresas de Alepo: su barrio cristiano. Barrio cristiano de varias modalidades: cristiano armenio, cristiano griego y católico romano. Vamos por sus callejuelas con palacetes y entramos en algunas de las iglesias. Muchas tiendas y comercios armenios así como sus iglesias tienen todas las inscripciones en su alfabeto Armenio tan peculiar. Entramos en una católica también y resulta que hay un bautizo. Podría ser un bautizo de España, con todos los invitados arreglados y vestidos a la occidental, incluso con las mujeres con vestidos muy escotados como en España (un completo escándalo para Alepo). Nos invitan a pasar y estamos un rato compartiendo su ceremonia con ellos hasta que salimos y les damos las gracias por su amabilidad. Nos preguntamos cómo sobreviven estos cristianos griegos, armenios o católicos día a día en una ciudad como ésta. Ya sé que tradicionalmente el Islam ha permitido otros cultos mediante el mero hecho de que sus practicantes pagasen mayores impuestos, pero en fín, aquí en Alepo la tolerancia parece más reducida…o quizá en el fondo sí son tolerantes y por eso siguen existiendo estos cristianos…en fin, misterios de unas y otras religiones que me pillan muy lejanos por mis convicciones tan diferentes.

Habíamos leído de otros autocaravanistas que habían dormido en el párking de la ciudadela. Pero nosotros vamos a dar por finalizada la visita a Alepo, y por ende a Siria, y aunque son las 12 de la noche vamos a aprovechar para cruzar la frontera a Turquía ahora que seguramente habrá menos trasiego.

Y así es, hay relativamente poco ajetreo y parece que merece la pena cruzar estas fronteras difíciles por la noche. Pagamos otra vez la tasa de "porquemedalagana" por abandonar Siria y entramos en Turquía con una simplicidad pasmosa. Indudablemente Turquía es Europa, o casi. Y si no se la deja entrar en la Unión Europea es por tres cosas: porque son musulmanes (aunque bastante superficialmente), porque son 70 millones de turcos (con lo que eso significa para los fondos europeos), y porque si entra Turquía en la UE, las fronteras de la Unión Europea llegarían hasta Siria, Irán, Iraq…pero no hay motivo objetivo para que Rumanía, Bulgaria o Georgia en el Mar Caspio sí estén en la UE y no lo esté Turquía.

Dormimos de nuevo cerca de Adana.

 

20 de Agosto – Playa y carretera por la costa sur de Turquía

  Pasamos un día de playa en una playa de Mersin, al sur de Turquia, junto al castillo de Kizkalesi, que está en un islote a poca distancia de la playa. El agua de esta zona del mediterráneo es transparente. La playa se va llenando poco a poco con multitud de turistas turcos que pasan sus vacaciones en la playa. La playa es recorrida por vendedores ambulantes de comida y bebida, y aprovecho para comprarles una mazorca de maiz que nos comemos mis hijas y yo.

Por la tarde cogemos la carretera costera en dirección a Antalya. Sabemos que vamos a hacer la tira de kilómetros yendo por la costa, pero queremos verla. Lo que en principio era una autovía al final se convierte en una estrecha carretera por los acantilados y calas que forman los montes Tauros. A un lado la pared de la montaña y a otro lado la caida en picado al mar. Velocidad media 40km/h. Todo es espectacular. Salvando las diferencias así debía ser la Costa Brava hace 50 años quizás. Los pinares llegan hasta las calas, y por la carretera se respira un olor a vegetación junto al mar increíble. Esto es un paraíso que en España destrozarían las inmobiliarias en dos días. Hay bastantes campings en las calas que forman las montañas con el mar, y en ellos se ven muchas caravanas y tiendas.

Se nos echa la madrugada en la tortuosa carreterita y dormimos en una pequeña explanada junto a la pequeña carretera, en medio del pinar y a pocos metros sobre el mar. El olor es increíble, pinar mediterráneo virgen.

 

21 de Agosto – Alrededores de Antalya: Aspendos y parque de Kurşunlu Şelalesi

 

Acabamos el recorrido tortuoso de la carreterita de los montes Tauros y el Mediterráneo al acercarnos a Antalya. Nuestra idea es ver aquí tres cosas: el teatro de Aspendos, las ruinas de Termessos y el parque natural de Kurşunlu Şelalesi. Por la mañana vamos al Teatro de Aspendos. En el párking del teatro romano nos encontramos con un gran número de autocaravanas italianas. El precio de la visita al teatro por persona es exagerado (unos 10€ por persona)  sumado a que nos han cobrado otros 4 ó 5 euros por usar el parking. El turista extranjero es asaltado a mano armada ya que el carnet que los turcos pueden sacarse para visitar cualquier ruina o parque natural durante todo un año les cuesta 10 euros aproximadamente. Aún con ese mal sabor de boca el Teatro es magnífico ya que está intacto tras casi 2000 años en pie y de hecho aún se representan obras en él, como en el de Mérida. En Toda la zona de Antalya el calor golpea fuerte y en el teatro hay que buscar las sombras todo el tiempo.

Con el calor que hemos pasado, nos vamos al parque natural de Kurşunlu Şelalesi, uno de los innumerables parques naturales que tiene Turquía. viene a ser algo parecido al Monasterio de Piedra, aunque con mas cascadas y por arte de magia desaparecen los 40º de calor de Antalya con solo meterse en este parque natural tan relajante.
              
Al final se nos echa el tiempo encima, y no veremos ni Termessos ni Perge, pero bueno, sin agobios, ya las veremos en viajes futuros (insallah…).

Por la tarde cogemos carretera hacia Kaş. Toda esta parte de la costa turca es como el levante español, turismo y más turismo. Sobre todo destinado a rusos, alemanes y británicos. Muchas vallas publicitarias escritas enteras en esos tres idiomas ofreciendo apartamentos en la playa, actividades multiaventura,etc. La diferencia con el levante español es que las enormes montañas turcas junto a la costa ofrecen muchas posibilidades de alternativas a la playa.

Por la noche llegamos a Kaş, un pueblo cuya población en el pasado era griega y por eso sus fachadas encaladas blancas y ventanas azules. Después, las expulsiones de griegos y turcos recíprocas que hicieron Grecia y Turquía hace 90 años eliminaron esa mezla de poblaciones que provenía de hacía siglos. Mucha marcha y turismo joven… debe ser algo así como la Ibiza de Turquía. Después de pasear por el pueblo, pernoctamos al lado de la playa.

22 de Agosto – Playa de Kaş y Fethiye-Oludeniz

Dedicamos el día a descansar en la playa de Kaş. Toda esta parte del litoral turco es la más famosa y la que sale en las fotos de todos los catálogos de viajes. Y no es de extrañar, las aguas son transparentes, y la cercanía de las montañas llenas de vegetación o las islas junto a la costa lo convierten en un paraíso. Además afortunadamente no hay aberraciones urbanísticas, ni apenas se ven construcciones a pesar del turismo que hay. Por la tarde nos vamos hacia Fethiye y Oludeniz, otras de las zonas importantes de turismo, no sólo por las playas sino por el entorno natural. Llegamos por la noche a Oludeniz, y de inmediato se ve la diferencia con Kaş. Aquí el turismo es masivo, todo lleno de ingleses de sol y playa seguramente por poco dinero como a las costas españolas. Los locales nocturnos están dedicados por y para los ingleses con karaokes en inglés, carteles ofreciendo "happy hour" de cerveza, partidos de rugby en pantallas gigantes, etc. Kaş tenía más estilo. Aquí no hay ninguno.

Como tenemos problemas para pernoctar en un lugar más o menos aceptable decidimos entrar en uno de los varios Cámpings. Tienen unos precios abusivos (¡nos acordamos de los 8€ que pagamos en Aqaba en Jordania con todos los servicios incluidos!…). Después de preguntar en un par de ellos acabamos por instalarnos en The Sugar Beach. Teniendo en cuenta que tiene un nivel alto de servicios (incluso para los estándares españoles), que además son las 10 de la noche y que pretendemos irnos al mediodía siguiente acabamos por conseguir una rebaja y que nos cobren "sólo" 20€ sin luz. La parte buena es que hay wifi inalámbrico incluido en el precio. Es sorprendente la cantidad de ingleses que vienen de vacaciones a los cámpings de la zona, supongo que alojados en bungalows.

23 de Agosto – Playa de Oludeniz y cañón de Saklikent

Nos levantamos por la mañana en el Cámping, y descubrimos con asombro quienes tenemos al lado aparcados. Otros trotamundos, pero estos a un nivel increíble. Tres parejas surafricanas (con hijos pequeños!) que están recorriendo el mundo (literalmente) en sus vehículos 4×4 convertidos en autocaravanas. Incluso tienen página web actualizada del punto del recorrido donde están: Globeriders, "de Cabo a Cabo", unos viajeros a través del globo que salieron el 11/3/07 de Suráfrica y regresarán allí procedentes de Brasil en junio de 2010 si todo les va según lo previsto tras haber atravesado África, Europa, Asia y América de norte a sur. Os recomiendo especialmente que visitéis su web, y dentro de ella los apartados de Diario-Ruta y Fotos. Y para los "manitas" también cuentan detalladamente el proceso de conversión de los Land Cruiser en autocaravanas.

Pasamos la mañana en la laguna de Oludeniz; las posibilidades que ofrece esta parte de Turquía son infinitas. Esto está lleno de empresas de multiaventura que combinan parapente, barrancos, quads, barcos, cualquier tipo de actividad junto a la de playa. El cielo está poblado de parapentes de turistas que se tiran desde las altísimas montañas cercanas hacia la playa. El entorno es espectacular a pesar del masivo turismo británico.

A mediodía salimos en dirección del segundo cañón más largo de Europa: el cañón de Saklikent (14 km). Y de camino al barranco comprobamos lo espectacular de Turquía en pleno mes de Agosto: los montes Taurus nevados después de una tormenta!

y es que en esas montañas hay algunas de las muchas estaciones de esquí turcas.

Llegamos al cañón de Saklikent, con río que baja con un agua helada completamente, y eso que estamos a casi 40º, pero es que esos son los extraños contrastes de Turquía… las montañas nevadas durante unas horas en pleno mes de Agosto, un calor tremendo y un río de aguas heladas, todo a la vez… extrañísimo. El cañón es muy entretenido; en la zona de llegada de visitantes hay muchos chiringuitos con terrazas situados sobre el mismo río con sofás y cojines para disfrutar de un Té relajante mientras el río baja a toda velocidad debajo tuyo. Recorrer el cañón es un paseo muy ameno, comienza siendo ancho y se acaba estrechando hasta que incluso hay que meterse por pequeños túneles de roca. No hacemos los 14 kms. del cañón, y tras una hora de avance volvemos hacia atrás.

Por la tarde-noche salimos hacia Pamukkale donde llegamos a las tantas.

24 de Agosto – Pamukkale e inicio de la vuelta
De Pamukkale no voy a contar mucho por que casi todo el mundo tiene la foto en su mente. En cualquier caso es una impresión muy extraña, una montaña entera de color blanco y cuando recorres los manantiales y el mineral blanco (trevertino) no tienes del todo claro que sea algo natural (claro que lo es). Las ruinas de Hierápolis junto a Pamukkale no están a un nivel comparable a los innumerables restos griegos y romanos esparcidos por toda Turquía, pero el Anfiteatro ha sido restaurado magníficamente en los últimos 40 años.
A mediodía cogemos carretera y empezamos la vuelta definitiva sin paradas. Podríamos exprimir un par de días más para visitar esto o aquello, pero el día 1 de septiembre debemos trabajar los dos y queremos estar el 29 en casa para tener cierto margen de poner las cosas en orden.
Después de valorar, decidimos volver por ruta diferente a la venida. Sólo pensar en los ladrones de los peajes balcánicos se nos revuelve todo, así que decidimos dar dos saltos de ferry en lugar de volver por carretera. Iremos a Igoumenitsa en Grecia, cogeremos un Ferry a Italia (nos da igual dónde) y en Civitavecchia cogeremos el Ferry a Barcelona, aunque salga más caro por no comprar en su día billetes de ida y vuelta.

25 de Agosto – Atravesando Grecia

Cogemos un ritmo alto de conducción como cuando iniciamos el viaje el día 1. Atravesamos la frontera entre Turquía y Grecia y se mastica la tensión y casi guerra fría. El puente sobre el riachuelo que separa los dos paises es tierra de nadie con una presencia militar muy alta de ambos. Cuando entramos en Turquía desde Siria nos pareció que entrábamos en Europa, reconfortados y con sensación de seguridad de estar en casa. Entrar en Grecia refuerza aún más esa sensación. Además, entrar en una gasolinera griega significa pagar el gasoil a precio de España (1.25€), o más barato aún, ya que durante el mes de Agosto ha bajado el precio del petróleo (cuando salimos de España estaba a 1.31€).

A pesar de hacer kilómetros y kilómetros, dejamos tiempo para disfrutar varias horas de una playa cerca de Tesalónica. Por la tarde volvemos a la ruta. Tenemos la esperanza de llegar a Igoumenitsa a las 2 de la madrugada para intentar coger un ferry que sale a esa hora hacia Brindisi, pero la carretera es infernal. Es alucinante que Grecia no tenga acabada una autovía/autopista a Igoumenitsa. La están terminando pero Igoumenitsa es un puerto internacional muy importante de transporte por ferrys. No se entiende que hasta 2008, 22 años después de entrar en la UE no estén acabando esa vía rápida y haya que atravesar todo el norte de Grecia en una comarcal terrible. Eso sí, el paisaje debe ser espectacular, lo intuimos pero no lo vemos… pasamos por una señal que señala el monasterio de Meteora. Otro viaje será.

Llegamos a Igoumenitsa a las 3 de la madrugada. Hemos perdido ese ferry a Brindisi aunque sale otro a las 7 de la mañana, así que en ese montaremos.

26 de Agosto – Atravesando Italia

El Ferry de Igoumenitsa sale con 3 horas de retraso!!!. Al menos durante el viaje tenemos una agradable charla con autocaravanistas italianos contándonos los viajes. Algunos de ellos vienen de Irán de una expedición de 15 autocaravanas contando excelencias del viaje y de los iraníes. Llegamos a Brindisi a las 4 de la tarde, muy tarde para lo que teníamos previsto por el retraso del ferry pero bueno, comenzamos a recorrer Italia. Nuestro destino será Civitavecchia pero por el camino mañana pasaremos buena parte del día en Nápoles. Dormimos en un área de descanso.

27 de Agosto – Nápoles

El año pasado cuando recorrimos Italia, estuvimos en Pompeya y durmiendo en la cima del Vesubio pero apenas estuvimos en la ciudad, así que dedicamos varias horas a pasear por las callejuelas y a terminar comiendo en el centro en un restaurante familiar de comida casera unas deliciosas pizzas. Por algo son las mejores del mundo.Ajustamos tanto
la hora que cuando salimos de Nápoles hacia Roma ya vemos que no vamos
a poder coger el ferry de hoy hacia Barcelona (salen a las 19h.), así
que dormimos por civitavecchia.

28 de Agosto – Robo y salida a España

Pasamos
el día por civitavecchia. Decidimos darnos el último chapuzón en el mar
del verano 2008 y mientras estamos en la playa nos fuerzan las puertas
de la Autocaravana y nos roban. Lo que nunca nos ha ocurrido en
Marruecos, en Turquía, en Siria o Jordania
durmiendo en cualquier lado o dejando muchas veces la autocaravana
sola, sí que nos ocurre en este "primer mundo"… sea Italia (en Roma el año pasado también) o España (en Valencia junto
a la ciudad de las ciencias). Seguro que los que nos han robado tienen más recursos económicos que mucha gente de esos otros
paises que nunca nos robó y nos atendió tan amablemente. Así es el
"primer mundo". El primer vistazo es desolador,  las
lágrimas  nos salen, sobre todo por las fotos, al menos a mí es lo que
más me preocupa…inmediatamente vemos que no está la cámara de fotos,
un móvil, y damos por hecho que no estarán muchas más cosas. Temblamos
por el portátil ya que conserva todas las fotos… miramos en el
escondrijo, y…. ahí está!! no lo han descubierto…al final nos damos
cuenta que apenas se han llevado nada a pesar del destrozo…ni la
tele, ni el disco duro multimedia, ni el autoradio, ni otras cosas…
sin embargo se han llevado el disfraz turco de mis hijas!!!, ese que
sale azul en una de las primeras fotos en el álbum de arriba del blog.
Increíble…, cámara de fotos con las fotos de Nápoles, un móvil, el
disfraz de bailarina turca, dos pantalones y dos mochilas. Al final
estamos hasta felices y nos reímos. Pudo ser mucho peor. Queda una hora
para que salga el ferry a Barcelona, así que no vamos a los carabinieri
y decidimos poner la denuncia en España. Montamos en el ferry de
Grimaldi, que al igual que el año pasado, tiene una puntualidad
exquisita, tanto para salir de Italia como de llegada a España… nada
que ver con los griegos.

29 de Agosto – Casa

Llegamos a Barcelona a la hora prevista.
La vista del puerto es magnífica, como siempre… qué maravillosa
ciudad, qué orden, qué limpieza… Barcelona resplandece cuando se
llega a ella en Barco. Comemos en un área de la A2 y llegamos a Madrid
por la noche. Fin del viaje. Un magnífico viaje en el que ha habido de
todo. Muy intenso en el que hemos conocido a gente extraordinaria y que quizá sea de esos que se hacen una o dos veces en la vida.

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Curiosidades

12.500 kilómetros en ruta + 3.000 kilómetros (aprox.) en ferrys

Mares visitados: Mar Mediterráneo, Mar de Mármara, Mar Negro, Mar Muerto, Mar Rojo, Mar Egeo y Mar Adriático

Países: España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Siria, Jordania y Grecia

Datos útiles

Trámites Legales y fronterizos:

 

Permiso de conducir internacional–
Se consigue en el mismo día en la Jefatura Provincial de Tráfico
correspondiente con una fotografía y 9 euros. Es necesario para Siria y
Jordania aunque a mí no me lo han pedido en ningún lado. Tiene una
validez de un año

 

 

Visados

Turquía – Visado de 10 euros en la misma frontera. Válido para
entrar y salir múltiples veces de Turquía durante 3 o 6 meses (no
recuerdo bien el tiempo)

 

Siria- Visado en origen (España) de 30 euros para múltiples entradas
y salidas de Siria (necesario si se quiere ir a Jordania, o 15 euros
para una sola entrada y salida de Siria si no se quiere ir a Jordania)
– Se puede tramitar por correo enviando los pasaportes a la Embajada
Siria en España. Presencialmente tardan una semana en tramitar el
visado, por correo no tengo ni idea del tiempo ni de cómo se recoge el
pasaporte o si lo reenvía la embajada siria al domicilio del
interesado. El pasaporte no debe contener ningún sello de Israel de
ninguna forma.

 

Jordania- Visado en origen (España) Si sólo se quiere ir a Jordania,
visado de 15 euros para una sola entrada o salida de Jordania (tardan
sólo un día en dar el visado presencialmente, por correo no se cuánto
tarda). Si se quiere ir a Israel, imprescindible un
segundo pasaporte por persona exclusivamente para entrar a Israel por
la frontera de Jordania y que así a la vuelta en Siria no te impidan el
paso al no figurar nada de Israel en el pasaporte que tiene el visado
sirio. En la misma Jordania (Amman) se puede conseguir en la embajada
española este segundo pasaporte en un día por si durante el viaje se
decide visitar israel.

 

Pagos adicionales en frontera:

Turquía- ninguno, vale la carta verde del seguro europeo.

Siria- Si se tiene la "carte de passage" del vehículo (una especie
de pasaporte del vehículo) se pagan dos impuestos en la frontera. Si no
se tiene la "carte de passage" se pagan tres impuestos. La "carta de
passage" se puede obtener en el RACE o RACC, y como decía el amigo
FrancescJ en algún hilo, es muy útil si se viaja mucho por países
extracomunitarios por que ahorra estos impuestos adicionales. La "carta
de passage" se obtiene dejando un depósito económico en el RACE por un
importe de un % del valor del vehículo y que es devuelto al propietario
del vehículo pasado el tiempo. Es una garantía de que ese vehículo es
simplemente para viajar y no para venderse en uno de los paises que se
van a visitar. En cualquier caso no es obligatoria la carta de passage,
pero no tenerla (en mi caso) implica pagar.

Impuestos Sirios:

Para entrar en Siria en la frontera

   1- Seguro del vehículo (no vale la
carta verde, ni el seguro que tengamos): el costo de este impuesto va
en función del tiempo que se esté en Siria, pero para quince días son
unos 60 euros. Esta tasa tiene una validez de un mes, por lo que si se
va a Jordania, cuando se vuelva a entrar en siria no hay que volverlo a pagar

2-Impuesto Diesel: los vehículos diesel
tienen que pagar un impuesto de entrada a Siria. El importe va en
función del tipo de vehículo (coche, camión, autobús, etc). En mi caso
(Fiat Ducato) fue de 60 euros aproximadamente

3-Carte de Passage: al no tener este
documento para el vehículo hay que pagar una tasa al entrar en Siria.
Fue también de unos 55 euros.

Para Salir de Siria en la frontera:

-500 libras sirias (7 euros) por persona mayor de 11 años

Hay que tener en cuenta que si se va a visitar Jordania, se va a entrar en Siria 2 veces y salir de Siria 2 veces, por
lo que estos impuestos que relaciono se pagan dos veces excepto el del
seguro que vale por un mes y no se vuelve a pagar en la segunda entrada
a siria (conservar el impreso del seguro sirio aunque esté todo en
árabe para no volverlo a pagar).

Por tanto en total para entrar en Siria por primera vez tuvimos que pagar 175 euros aproximadamente.

Para entrar en Siria por segunda vez procedentes de Jordania pagamos 120 euros (el seguro no)

Para salir de Siria en las dos ocasiones pagamos 1500 libras, unos 21 euros cada vez.

 

Impuestos Jordanos

 

Para entrar en Jordania en la frontera:

Seguro de automóvil:no vale carta verde
ni seguro que tengamos, se paga un seguro en función del tiempo, por
tres días, por cinco días, por siete días, etc. En nuestro caso por
cinco días fueron unos 55 euros.

Tasa de entrada por persona: 5 euros (20 euros)

Para Salir de Jordania en la frontera:

Tasa de salida: (23 euros los cuatro)

 

Gastos de desplazamiento:

Precios de gasoil:

-Francia e Italia los omito por que son conocidos

-Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria y Grecia aproximadamente igual
que en España, céntimo arriba céntimo abajo, Kuna o dinar arriba o abajo

-Turquía: 1,8 euros (3 liras turcas) el litro de gasoil. El gasoil
más caro del mundo. En algunas gasolineras del interior del país o en
el extrarradio de grandes ciudades se puede encontrar a 2,5 liras (1,5
euros). No desaprovechar la ocasión de repostar en ellas.

-Siria: 40 céntimos de euro (25 libras sirias) el litro

-Jordania: 65 céntimos de euro (70 céntimos de dinar jordano) el litro

 

Peajes de autopistas:

-Francia e Italia conocidos sus elevados precios.

-Eslovenia: Tal como avisó una amiga en este foro hace un par de
meses, desde el 1 de julio de 2008 todos los vehículos menos camiones y
autobuses deben comprar una pegatina nada más entrar al país en la
primera área de servicio de la autopista. El precio es de 35 euros y
permite recorrer las autopistas eslovenas durante unos meses. Si no se
compra se corre el riesgo de una multa de entre 200 y 600 euros (unos
franceses en capadocia me dijeron que los policías eslovenos les
obligaron a pagar 200 euros de multa por no comprar la viñeta por
descuido)

-Croacia: unos 20 euros de peaje atravesar el país por su autopista
desde eslovenia hasta Serbia. Vigilar que apliquen la clase 2 en lugar
dela clase 3 que es más cara. En uno me aplicaron la clase 2 y en otro
me quisieron aplicar la clase 3 y al final conseguí que fuera la 2

-Serbia: un auténtico atraco a mano armada: 60 euros en peaje por
atravesar el país desde Croacia hasta Bulgaria en su autopista. Hay que
tener en cuenta que los últimos 150 kilómetros para llegar a Bulgaria
son de una carretera casi comarcal ni siquiera es autopista.

-Bulgaria: se compra una viñeta al entrar en el país como en
eslovenia, aunque en este caso son 5 euros para circular por sus
autopistas durante unos meses.

-Turquía: Peajes muy baratos que compensan el precio del
gasoil. Más o menos cada 100
kilómetros son 2 euros.

-Siria: sin peaje (ojito con la conducción)

-Jordania: sin peaje

-Grecia: autopista del norte en construcción. Sin peaje en los tramos ya abiertos. 

Tipos de cambio verano 2008

Lira Turca – 1 euro = 1,8 liras

Libra Siria – 1 euro = 80 libras

Dinar Jordano – 1 euro = 1 dinar jordano

(cambios aproximados)

Cajeros automáticos:

Sólo usados en Turquía, al llegar a
España hemos comprobado que la comisión han
sido unos 7 euros cada vez. En Siria y Jordania aunque hay cajeros (Siria en las
ciudades importantes, Jordania más) en las propias embajadas me dijeron
que la comisión por sacar allí podía ser de unos 20 euros cada vez que
lo hiciera, así que no los usamos

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